tutsy

Самое сильное, пожалуй, желание любой женщины - желание сохранить здоровье, молодость и красоту своей кожи - творит чудеса. Именно оно заставляет ее искать невозможное - панацею от старости, именно оно толкает косметические фирмы к созданию все новых и новых препаратов, способных исправить то, что натворило время. Наука не стоит на месте - косметология тоже развивается. Но, иногда, рассматривая пристально “достижения”
косметологических фирм можно прийти к выводу о том, что никакие это не достижения, а скорее - некоторая “завлекалочка” для покупателей. Рассмотрим некоторые из них.

Поговорим о кислотности косметических композиций. Есть такой показатель рН (”пэ аш” или “пи эйч”), величина которого характеризует концентрацию ионов (Н+). Если рН больше 7, то раствор имеет щелочной характер, а если меньше 7, например 5.5, то раствор имеет кислотные свойства. Величина рН равная 7 свидетельствует о нейтральности раствора.

Общепринятым считается, что косметические препараты должны иметь определенную кислотность, характеризующуюся величиной рН от 5.0 до 6.0. Какие факты заставляют косметологов из поколения в поколение из одного пособия в другое повторять “прописную” истину о том, что косметические препараты должны иметь кислотный характер?

Единственным доводом в пользу такого утверждения является то обстоятельство, что верхний слой эпидермиса (кератиновые чешуйки) имеет кислотность с величиной рН от 5.0 до 6.0. Действительно, в процессе кератинизации клетка, образовавшаяся в нижнем (базальном) слое эпидермиса, постепенно перемещается в верхние слои кожи(теряя связь с питательными веществами плазмы крови и способность к делению, одновременно под действием кислорода воздуха, любых видов радиации, экологических воздействий ионов тяжелых металлов) и превращается в кератиновую чешуйку, строение которой и определяет ее кислотный характер. Также имеется информация о том, что кислотность поверхности кожи может определяться кислотным характером секрета сальных желез.

Однако эти рассуждения касаются (и справедливо) только наружного слоя эпидермиса. В свою очередь, чем глубже расположена клетка, тем в большей степени она подобна исходной полноценной клетке, способной к делению. А для таких клеток зависимость уже иная. Для делящихся клеток известно, что оптимальное значения рН может меняться от 6.7 до 7.3, то есть среднее значение рН равно 7,0 +/- 0,3.

Научный сотрудник Института иммунологии СО РАМН Е.А.Вязова провела специальные эксперименты по выдерживанию и выращиванию клеток в средах с различными значениями рН. Результаты показывают, что при воздействии рН=5.5 в течении 8 часов более 30 клеток оказались погибшими. Если же довести рН до 4.5, то погибает уже более 90 клеток. Примерно та же картина наблюдается при изменении рН в щелочную сторону.

Таким образом, повышенная кислотность и повышенная щелочность среды, взаимодействующей с живыми клетками, является неблагоприятным фактором. Нижние (базальные) клетки эпидермиса омываются плазмой крови, величина рН которой составляет 7,2 +/- 0,1 и которая обладает определенной буферной емкостью. Буферная емкость плазмы крови и является причиной того, что мы с Вами, уважаемый читатель, еще не “облезли” применяя косметические композиции кислого характера с величиной рН, равной 5.5. Мы, образно говоря, живы благодаря реализации защитного механизма, связанного с буферной емкостью плазмы крови, которая обеспечивает поддержание величины рН на оптимальном уровне даже при воздействии достаточно сильных кислотных или щелочных агентов.

Теперь, попробуем ответить на простой вопрос. Если оптимальная величина рН для существования клеточных систем в организме и вне его составляет 7.2 +/- 0.3, то какая необходимость в том, чтобы постоянно “нагружать” клеточную систему кислотными косметическими препаратами с рН=5.5? И сколько это может продолжаться?

Вряд ли это можно оправдать тем, что тонкий чешуйчатый кератиновый слой имеет аналогичную кислотность. Ведь, когда мы имеем дело с питательными, витаминизирующими или регенерирующими кремами и масками, то предполагается, что их активные вещества должны проникать в глубокие слои кожи и благоприятно воздействовать на живые клеточные системы. А какая же это “благоприятность” - закисленная кремовая композиция?

ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ КОМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Одно из этих достижений - крем с липосомами (липозомами)- уже несколько лет присутствует на нашем рынке. Ассортимент этой продукции широк, реклама ее заманчива, цена достаточно высока. Но несмотря на последнее, недостатка в покупателях нет.
Очень часто приходится слышать фразы типа: “Я пользуюсь липосомальным препаратом такой-то фирмы”. Однако, когда задаешь вопрос о том, что такое липосомы, то получаешь самые разнообразные ответы, обычно свидетельствующие о полном непонимании существа проблемы.

Итак, что мы знаем из рекламы? - “…благодаря своим микроскопическим размерам, они без проблем проникают глубоко в эпидермис… доставляя содержимое своему адресату точно и без потерь” (Nivea Visage), “Они позволяют увлажняющим и питательным ингредиентам проникать через поры основного слоя в центр клетки. Придают коже жизненную энергию” (Doctor Nature), и другие подобные (Garnier, Synergy; L’Oreal, Plenitude; Apotheker Scheller; ).

Липосомы - это сферы из 2х слойной мембраны (пустые капсулы), построенные на основе некоторого поверхностно активного вещества (например, лецитина или из фосфолипидов) и загружаемые затем водо-растворимыми биологически активными веществами.

Наносомы (наночастицы) - это почти тоже самое, но мембрана капсулы однослойная из другого вещества, и загружается жиро-растворимыми биологически активными компонентами.

Изначально липосомы были придуманы для доставки лекарственных препаратов к органам при инъекциях, защищая их от действия разрушающих факторов (например, протеолитических ферментов) во время путешествия по кровяному руслу. Современная технология производства липосом позволяет получать частицы с размерами не менее 0.1 микрон, в то время как некоторые патогенные для человека вирусы имеют размеры порядка 0.02 микрон. Однако вирусы не могут проникать через неповрежденный кожный барьер. Так, как размеры пор не поврежденной кожи значительно меньше 0.019 микрон. Совершенно ясно, что ни липосомы, ни наносомы не способны проникать сквозь кожный барьер без разрушения их на поверхности кожи и освобождения содержимого. Это очень напоминает известную задачу о том, как протащить верблюда через игольное ушко. Если не привлекать волшебство, то ответ однозначен - только по кусочкам. Так и липосомы.

Лишь небольшое количество липосом способны преодолеть барьер нашего рогового слоя кожи не разрушаясь. Они конечно оказывают положительное влияние на кожу, но не в той степени, в которой рекламируются, а аналогичные функции не хуже их могут выполнять эмульсионные и желеобразные кремы. С другой стороны, известно, что поверхностно активные вещества (в том числе лецитины) способствуют проникновению препаратов через кожу. Нет никаких, даже теоретических, обоснований преимущества липосомальных кремовых композиций по сравнению с препаратами, содержащими в качестве добавки яичный желток (источник лецитина и витаминов А, Е и др.).

Самое же забавное состоит в том, что во многих случаях не удалось выяснить, что же такое содержится внутри липосом, из-за чего весь сыр-бор? Просто тебе липосомы и все, а это уже полнейшая бессмыслица. Исследование некоторых липосомальных кремов под электронным микроскопом показали, что в одних липосомы отсутствуют или разрушены, в других слиплись в огромные конгломераты. Содержимое этих конгломератов ничем не отличается от их окружения.

Так что, дорогие женщины, делайте для себя собственные выводы, а они напрашиваются сами по себе и, надеюсь, единственно верные.

Почему молчат производители?! А им это выгодно, и много ли они нам (потребителям, покупателям) вообще сообщают? Много ли мы знаем о составе косметических препаратов?
Конечно, чтобы разбиратся в составе крема необходимо знать органическую химию и т.д. Поэтому, я думаю, наша задача состоит именно в том, чтобы найти необходимую информацию, тем более в такой деликатной области, поделится с другим и вместе избежать многих ошибок, сохранить здоровье, молодость и благополучие.

Тяжелый закат жировой косметики
О жировой косметике или о косметических препаратах на жировой основе говорится много, но, недостаточно. Классическим примером жировой основы кремовых композиций является смесь жира и воды с добавлением эмульгатора (обычно ланолина). В качестве жировой составляющей могут быть разнообразный растительные масла и/или животные жиры в количестве более 20-30% (естественная жировая основа). Широко распространен и другой вариант, когда основа крема состоит из набора химически синтезированных жироподобных веществ - эфиров глицерина и жирных кислот, которые, собственно, и в ходят в составы растительных масел и животных жиров. К такого рода искусственным добавкам следует отнести еще более далекие от природы человека минеральные масла и продукты нефтехимии (включая вазелин, парфюмерное масло, искусственные эмульгаторы и т.п.). единственным преимуществом жировых основ, включающих искусственные добавки, является их дешевизна.

Понять косметологов с их рекомендациями относительно обработки чистой влажной кожи, в принципе, можно, так как в большинстве своем они имеют дело с жировыми кремовыми композициями, которые призваны “запирать” воду в коже. Однако все положительные и отрицательные последствия такого “запирания” следует обсудить отдельно.

Рассмотрим такие обыденные представления о коже: кожа “сухая” и кожа “жирная”. Жирная кожа справедливо связывается с повышенной секрецией сальных желез. А вот представление о том, что сухая кожа обязательно связана с недостаточной секрецией этих желез, можно поставить под сомнение. Чаще всего явление сухости кожи возникает не от недостатка жира, а от недостатка влаги. Обычно этот недостаток проявляется у лиц, проживающих в регионах с сухим континентальным климатом (например, в центральных районах России). Именно поэтому большинство практикующих российских косметологов рекомендуют наносить кремы на жировой основе непосредственно после влажной обработки кожи, объясняя это необходимостью “запирания” влаги, а не для того, чтобы кожу сделать более жирной! Фактически слой жирового крема представляет собой непроницаемую или плохо проницаемую для паров воды пленку, состоящую из растительных жиров, масел и ланолина, которая призвана предотвращать испарение воды с поверхности и из внутренних слоев кожи.

Итак, налицо положительное влияние.
При этом, питательная ценность крема и содержащиеся в нем биологические активные добавки могут не играть существенной роли, так как проницаемость влажной кожи в значительной степени понижена.

Существо экспериментов, проведенных Центральной научно-исследовательской лабораторией Новосибирского государственного медицинского института (Шорина Г.Н., Архипов С.А.) заключалось в обработке поверхности кожи водой или желеобразным кремом в течении некоторого времени с последующим нанесением на обработанную кожу флуоресцирующего красителя (например, эозина).

Оказалось, что желеобразный крем обладает отчетливо выраженным защитным действием, снижая скорости проникновения веществ через кожу, обработанную кремом.
Проницаемость сухой кожи оказалась весьма высокой. А вот влажной (обработанной водой), в течении 15 минут после обработки, оставалась с очень низкой проницаемостью. Это наблюдение ставит под сомнение рекомендации большинства косметологов о необходимости нанесения крема на предварительно обработанную водой (влажную) кожу. Действительно, если основной задачей любого эффективного крема, содержащего питательные, витаминизирующие или другие биологически активные добавки, является максимальное проникновение действующих веществ в более глубокие слои кожи, то единственным правильным приемом, будет нанесение косметического средства на достаточно сухую кожу. Или через 15 минут после увлажнения.

Вернемся к начатому. С другой стороны, если пленка жирового крема “запирает” воду (молекулярная масса воды - 18), то, естественно, она может препятствовать дыханию кожу, так как молекулярная масса молекулы кислорода равна 32, а углекислого газа - 44, и выходу наружу продуктов клеточного метаболизма - шлаков типа мочевины (молекулярная масса - 60). Можно полагать, что они (шлаки) будут концентрироваться под масляной пленкой в верхнем слое кожи - эпидермисе и, в результате, развивается “местный токсикоз”, угнетая клетки, меняя направления биохимических процессов и, естественно, ускоряя процессы, ведущие к старению кожи. Цивилизованные косметологи давно от них отказались.

Сегодня появляются фирмы, которые, ставят своей задачей и добиваются очень тонкого диспергирования “жиринок” в кремовых композициях, например до 10нм и меньше. Такие частички могут проникать в глубь кожи, но существо их воздействия на кожу не меняется. Следует отметить, что глубокое проникновение мельчайших жировых частичек в кожу может привести к более плотному слою, мешающему прохождению через кожу низкомолекулярных частиц.

На наш взгляд, приведенная логика рассуждений требует отказа от кремовых композиций на жировой основе. Нас не должен смущать многовековой опыт их использования, так как можно привести многочисленные примеры из истории (в том числе и из истории косметических ухищрений) человечества, когда используемые испокон веков приемы оказывались вредными и отбрасывались. Вспомним, например, применение сурьмы в косметике. Справедливости ради следует отметить, что традиции уходят с большим трудом.

по материалам “Сибирской природной косметики”
Андрей Комиссаров